Nicolás Artusi: „Es gibt keinen Kaffee für die Reichen und keinen Kaffee für die Armen.“

Der Journalist und Autor Nicolás Artusi ist der Mann hinter Coffee Sommelier , einer Persönlichkeit, die seit 15 Jahren einer Mission folgt: Er will der Ombudsmann für die Trinker des „beliebtesten und zugleich meistgehassten Getränks der Welt“ sein. Dies ist der Untertitel seines ersten Buches, Coffee , dem Beginn einer Trilogie, die das Manual del café (Kaffeehandbuch) – mit Techniken für Profis und Amateure – und den kürzlich erschienenen Atlas de café (Kaffeeatlas, eine Reise durch 80 Kaffee produzierende Länder ) umfasst. Alle drei sind bei Planeta in verschiedenen Ländern Amerikas erschienen.

Als Bücherliebhaber schreibt er Rezensionen für Zeitschriften und Fachseiten und ist Autor des Romans „ Busco Similar“ (Seix Barral) und einer Essayreihe über Freundschaft mit dem Titel „Amigos míos“ (La conjura), deren Veröffentlichung auf der nächsten Editors‘ Fair erwartet wird. Beim Streaming erstellt er jeden Nachmittag „Menú del Día“ und wählt aus seinem kulturellen Konsum „Comedians in Cars Getting Coffee“ von Jerry Seinfeld aus.

„Um guten von schlechtem Kaffee zu unterscheiden, muss man viel Kaffee trinken, aber man muss das Erlebnis, die Begegnung und den Genuss des Augenblicks wertschätzen. Das mag ein bisschen naiv erscheinen, aber ich ziehe es der Snobismus-Haltung vor“, sagt er in einem Interview mit Ñ .

– Das Universum des Kaffees erzählt uns anhand eines Atlas – eines eher altmodischen Objekts – von Ungleichheiten: den armen Ländern, die Kaffee produzieren, und den reichen Ländern, die ihn konsumieren.

Der Atlas und die Länderbeschreibungen waren eine gute Möglichkeit, diese Ungleichheit deutlich zu machen. Dänemark ist das Land, das am meisten für Kaffee ausgibt, und die drei Länder mit den größten Kaffeeabnahmemengen sind die USA, Japan und Deutschland. Alles reiche Länder, obwohl Kaffee in der sogenannten Dritten Welt produziert wird. Im zentralen Kapitel des Buches, das Afrika gewidmet ist, sehen wir, wie Kaffee, obwohl er eine Wildpflanze ist, entstand, als die europäischen Kolonialmächte große Plantagen gründeten, um bestimmte Ländereien in ihren Kolonien profitabel zu machen. Ähnliches geschah in Mittelamerika und der Karibik. Es schien mir eine Möglichkeit zu sein, das Paradox des Überflusses durch ein im Grunde fehlerhaftes Artefakt wie einen Atlas konkret auszudrücken, da es unmöglich ist, etwas, das von Natur aus dreidimensional ist, in zwei Dimensionen zu reproduzieren.

In Argentinien gibt es eine Café-Kultur, ein bisschen Tango und eine Flut von Spezialitäten-Cafés. Wie können diese beiden Realitäten miteinander koexistieren?

– Bislang ist es friedlich, auch wenn die beiden Länder recht unterschiedlich sind, und am Ende wird sich alles zum Besseren wenden. Vor zehn Jahren, wenn nicht sogar noch früher, stammten 99 % des in Argentinien gekauften Kaffees aus Brasilien. Und heute, mit dem Aufkommen von Spezialitätencafés, hat dieser Anteil an Spezialitätenkaffee begonnen, die 100 % deutlich zu reduzieren. Einerseits gibt es Möglichkeiten, Kaffee aus Ruanda, Indonesien oder Costa Rica in der Nähe des eigenen Zuhauses zu genießen. Andererseits bedeutet das aber auch, dass traditionelle Cafés, die an verbranntem Kaffee oder der kleinen Öltasse festhalten , ihr Angebot erneuern müssen, sonst geraten sie aus der Kaffeewelt ins Abseits. Vor einigen Jahren war ich Juror bei einem Wettbewerb, bei dem der beste Kaffee der traditionellen Cafés gekürt wurde. Wir probierten Tortoni, London, 36 Billares und das Café de los Angelitos aus, und der Gewinner war das Café Tabac mit einem jungen Barista, der nicht so hieß. Und sie erzählten mir, dass es großen Widerstand unter den Kunden gab, die immer noch den gleichen schlechten Kaffee wollten. Letztendlich ist es eine Verdrängungssituation: Es wird besserer Kaffee getrunken, da nicht nur das Angebot spezialisierter Cafés wächst, sondern auch die schlechten Kaffees aus traditionellen Bars ersetzt werden.

– Ein weiteres beliebtes Getränk ist der Kaffee auf dem Flur am Arbeitsplatz. Ist das ein Produktivitätsgetränk?

– Ja, und ich mag es nicht. Tatsächlich heißt die Kaffeepause bei der Arbeit Kaffeepause , die laut Vorschrift 15 Minuten dauert, und genau so lange braucht das Koffein, um ins Gehirn zu gelangen . Sie ist bis zur letzten Minute geplant, damit die Arbeiter keine einzige Minute verschwenden. Dieser utilitaristische Umgang mit Kaffee, der den Genuss vernachlässigt, scheint mir das perfekte Argument für einen koreanischen Philosophen zu sein, ein neues Buch zu schreiben.

– Apropos Genuss: Sie sprachen von Kaffee als möglichem Luxus. Kann man sich diesen Luxus in Krisenzeiten leisten?

– Diejenigen unter uns, die über Genuss schreiben, müssen das in einen Kontext setzen, und das ist moralisch sehr schwierig in einem Land, in dem es Menschen gibt, die nicht essen. Trotzdem halte ich an der Idee eines möglichen Luxus fest, denn anders als bei Whisky oder Wein gibt es keinen Kaffee für die Reichen und keinen Kaffee für die Armen . Andy Warhol sagte dasselbe über Coca-Cola: dass es für die Königin von England dasselbe ist wie für den Bettler an der Ecke. Dieser Kaffee kostet genauso viel wie der an der Tankstelle oder im schlimmsten Café von Buenos Aires: umgerechnet etwa 3.000 oder 4.000 Pesos. Umgerechnet etwa drei Dollar. Es geht also nicht so sehr um den wirtschaftlichen Aspekt, sondern eher um die Möglichkeit der Entdeckung und des Wissens. Ich trinke besseren Kaffee, weil ich weiß, wo ich ihn trinken kann, und weil ich verlangen kann, dass er so zubereitet oder serviert wird, wie ich es möchte. Trotz der monströsen Ungleichheiten, in denen wir leben, und trotz einer Landschaft, die dazu neigt, ein Wirtschaftsmodell für 20 % der Bevölkerung zu schaffen, können wir sagen, dass es sich um ein Getränk des demokratischen Zugangs handelt.